Если вы начинающий цветовод – наверняка многие тонкости в выращивании роз еще не изучили. А может, просто упустили из внимания важные моменты по уходу за цветами. Отсутствие цветения роз летом – повод серьезно задуматься, что вы сделали не так.
Увы, причин подобного явления существует немало, и каждая требует особого решения. Мы разобрали самые частые проблемы, с которыми хоть раз в жизни сталкивался каждый розовод. Если хотите, чтобы ваши розы цвели ежегодно, обязательно изучите все пункты и примите необходимые меры.
Роза еще слишком молода
Роза первого года посадки еще не готова к пышному цветению. Ей нужно время для адаптации, поэтому обеспечьте растению покой и не забудьте о хорошем укрытии на зиму.
Опытные розоводы считают, что если молодая роза все-таки решилась зацвести в первый год, лучше ее в этом не поощрять и оборвать бутоны. Это позволит растению сэкономить силы для последующего цветения и лучше прижиться.
Старая роза также не будет радовать цветением, поэтому обязательно проводите регулярную омолаживающую обрезку.
Неблагоприятные условия для выращивания
Прежде чем искать причины, которые мешают розе набрать цвет, важно помнить – растения первого года могут не цвести. Так, разновидность рамблеров цветет только на второй год. Остальные виды цветут или не цветут в зависимости от кондиции саженца, наличия или отсутствия его правильной подготовки и ряда других факторов.
Более того, даже если на растении-одногодке появились бутоны, лучше их оборвать. В первый год жизни у растения другие цели – укорениться и окрепнуть.
Если розы, возраст которых старше года, не цветут, стоит в первую очередь проанализировать условия их выращивания. Розы – это южная культура, очевидно, что теплолюбивая. Для посадки нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков.
Недопустимо сажать капризную красавицу в тени, однако и прямые солнечные лучи опасны. Свет должен быть рассеянным, либо стоит продумать, как вы будете притенять растение в часы наибольшей солнечной активности.
Роза не терпит конкурентов, особенно если это кусты (чубушник, сирень), поскольку они забирают из почвы воду и питательные элементы. Лучше всего высаживать розы в моноклумбы или розарии.
Непригодны для посадки территории с поверхностным расположением грунтовых вод. Оптимальный вариант – небольшой, хорошо освещенный и защищенный от ветра пригорок. Световой день для розы должен длиться как минимум 8-9 часов. При дефиците света, даже при наличии правильного ухода, кусты так и не покроются цветами.
Розы также требовательны к составу почвы – оптимальным вариантом станут легкие, хорошо пропускающие воздух глинисто-песчаные земли.
Тяжелые глинистые почвы для розы не подходят, но можно исправить их путем внесения в грунт перегноя и песка.
Обязательно наличие гумусового слоя, его толщина – не меньше метра. Обеспечить его поможет внесение навоза или торфокомпоста. При использовании первого важно не допустить контакта свежего навоза и корней розы, иначе они получат химический ожог.
Правильно вносить навоз задолго до посадки (например, осенью). Затем этот слой закрывают землей – навоз будет преть. Еще один важный аспект – кислотность. Почва должна быть умеренно кислой, показатели такого грунта в пределах 5,5-6,5 pH.
Неудачно выбрано место для посадки розы
Часто начинающие цветоводы высаживают розы в неподходящем месте, а потом удивляются, что нет бутонов и цветов. Дело в том, что эти растения довольно прихотливы, любят тепло и не выносят сквозняков, поэтому участок для выращивания роз нужно выбирать особенно тщательно.
Нельзя высаживать розы:
- на закрытых тенистых участках (в тени деревьев, заборов и построек);
- на ветреных участках, где много сквозняков;
- на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
Лучше выбирайте открытое солнечное место на небольшом возвышении.
Не меньший вред розам наносит неправильная посадка, после которой они с трудом приживаются и никак не могут зацвести.
Неподходящая почва для розы
Розы любят легкий и плодородный грунт. Только в такой почве они могут показать свое цветение во всей красе. Если же грунт на участке тяжелый, перед посадкой саженца его нужно обязательно подготовить, т.к. низкое качество грунта может стать причиной полного отсутствия бутонов и цветков.
Для этого в выбранном месте прорыхлите почву на глубину 50-70 см и добавьте плодородный субстрат, смешанный с 1 кг перепревшего навоза или компоста.
Неправильная обрезка
Следующая возможная причина отсутствия цветения – неправильная обрезка. Весной некоторые группы роз (шрабы, английские розы, клайминги) ни в коем случае нельзя подвергать сильной обрезке. Для них применяется лишь санитарная и легкая формирующая стрижка, когда укорачивают верхушки на сильную почку. Это делается для стимулирования ветвления.
Не стоит из высокого шраба пытаться сформировать небольшую кустовую розу. Обрезав его стебли наполовину (как иногда советуют), вы значительно отодвинете время цветения, так как растение долго будет приходить в себя после этой процедуры, отращивая новые побеги. Но, что интересно, характер роста у нее останется прежним, то есть все жертвы будут напрасными.
Летом для того, чтобы заставить розу выпустить новые цветущие побеги, надо своевременно удалять увядшие цветки. Если вы живете на даче, это желательно делать каждый день, выходя с секатором в сад. Пренебрегая этим правилом, вы не дождетесь повторного цветения.
Кроме того, все так называемые «слепые» побеги, которые не выпустили бутонов, надо укоротить (непременно на сильную почку) примерно наполовину, тем самым побуждая розу ветвиться. Такой прием позволяет добиться цветения. Но это все при условии, что растение здорово и получает достаточно солнечного света и питания.
Еще один нюанс: если весной вы по какой-то причине (не знали, не заметили или элементарно поленились) не удалили тонкие и непродуктивные побеги, растущие внутрь куста или близко к земле, которые никогда не зацветут, удалите их летом.
Тут действует важное правило английских цветоводов: на розовом кусте не должно оставаться побегов тоньше обычного карандаша. Роза, освободившись от них, сконцентрирует силы на цветении основных.
Неправильный уход
Следующая возможная причина, почему розы отказываются цвести – неправильный, говоря ученым языком, агрофон. Роза – растение интенсивного ухода. Она требует дополнительного питания, своевременного опрыскивания против многочисленных вредителей, борьбы с болезнями.
Ослабленный, недокормленный, угнетенный куст с опавшими от недугов листьями вряд ли наберется сил, чтобы порадовать вас цветением.
Однако тут нельзя переусердствовать: часто садоводы, пытаясь добиться максимального результата в культивировании роз у себя в саду, слишком увлекаются удабриванием. Этому немало способствуют некоторые печатные издания, в которых советуют чуть ли не еженедельно давать розам то корневые, то внекорневые подкормки.
Розы в результате оказываются перекормленными, силы уходят в листву, а цветение бывает скудным. Замечено, что такие растения гораздо хуже зимуют, так как их побеги не успевают толком одревеснеть.
Поэтому подкормки должны быть сбалансированными по составу элементов и оправданными. Наблюдайте за вашими любимцами – если вдруг появятся какие-то признаки голодания, пятна на листьях, тонкие побеги, слабое цветение – и только в этом случае придите на помощь.
Не увлекайтесь азотными удобрениями, розам более показаны калийные – монофосфат калия, калимагнезия. А лучше всего, как показывает опыт, весной замульчировать посадки роз конским навозом. Он действует на эти растения каким-то чудодейственным образом: розы вырастают сильными, со здоровой листвой, цветки становятся ярче, дольше держатся на кусте и – практически не болеют!
Заболевания
Розовые кусты подвержены большому количеству болезней. Быстрее всего они развиваются в неблагоприятных для растения условиях: при переувлажнении, недостатке света, недостаточном уходе.
Очень важно вовремя заметить первые признаки заражения. Они могут быть неявными. Так, признаками неблагополучия считаются точки, изменения цвета на участках стебля или листа, все новообразования, усыхание или недоразвитие бутонов, их неполное раскрытие.
Чаще всего встречаются грибковые заболевания, справиться с ними проще всего. Это ржавчина, различные пятнистости, серая гниль, мозаика и мучнистая роса на розах, меры при обнаружении признаков этих инфекций необходимо принимать сразу же. Самое эффективное лечение — фунгициды. Это специальные противогрибковые средства, используются для лечения и профилактики.
Против разных возбудителей лучше всего применять специализированные фунгициды. Например, препараты от мучнистой росы на розах и от пятнистостей будут разными. В первом случае это будет «Циркон» или «Скор», во втором — «Топаз» или «Профит».
Строгое соблюдение инструкции по применению обязательно. Реже цветоводу приходится сталкиваться с вирусными болезнями и некрозами. Последние не лечатся, зараженный кустик спасти не удастся, его сразу же уничтожают.
Чтобы не столкнуться с болезнями на участке, надо обеспечить цветочным кустам хороший уход. Регулярное и правильное внесение удобрений, рыхление и прополка прикорневого круга, достаточный полив.
Увлекаться дождеванием не стоит, это создает благоприятную для развития грибка среду. Ранней весной обязательна обработка иммуностимулирующими и противогрибковыми препаратами. Повторно опрыскивание проводится через две недели.
Вредители
Очень часто причина, почему не цветет китайская или любая другая роза, кроется в нашествии вредителей. Насекомые паразитируют на растении, питаются его соками. Вследствие чего оно начинает отставать в развитии и росте, слабеет. Цветения в таком состоянии точно не будет. Поэтому основная задача цветовода заключается в определении типа паразитов и скорейшего от них избавления.
Чаще всего на кустарнике поселяются тля, трипсы, листовертка, щитовка, розанный пилильщик и паутинный клещ. Все это серьезные враги, которые за короткое время могут полностью уничтожить культуру. Для борьбы с ними используются инсектициды.
Надо подбирать препараты, предназначенные для уничтожения определенного вредителя. Неплохо работают народные средства, но только на начальном этапе. Их же можно применять для профилактики.
Полив и подкормка
Роза требует нечастого и обильного полива, при дефиците влаги цвести она не будет. После полива желательно прорыхлить землю, чтобы обеспечить воздухообмен и не допустить застоя влаги в почве.
Если поливать растение часто нет возможности, стоит организовать мульчирование розы. Для этого можно использовать кокосовое волокно, компост, измельченную древесную кору. Преимущество мульчирования также в том, что она не дает расти сорнякам. А последние, в свою очередь, могут привлекать насекомых-вредителей и быть источником заболеваний.
Ускорить формирование бутонов поможет опрыскивание розы, особенно в жаркую погоду.
При этом нужно помнить, что принимать «душ» могут только растения, подвергшиеся обрезке. Гуща куста должна быстро просыхать после опрыскивания, иначе могут развиваться грибки.
Все поливы и опрыскивания производят до активности солнца – рано утром или после захода солнца. В противном случае при поливе в жару растение может получить ожог. А это стресс для него, следствием которого может быть полный сброс цветов и бутонов кустом.
При организации удобрения розы важно соблюдать баланс. Избыток, как и дефицит полезных элементов чреват отсутствием цветов. В первом случае растение начинает «жировать» – наращивать зеленую массу, а до набора бутонов дело так и не доходит.
Образовавшиеся многочисленные молодые побеги не успевают одревеснеть, и растение может замерзнуть зимой. То есть избыток подкормок может привести даже к гибели розы, а не только к тому, что она не зацвела.
В большей степени розам показаны подкормки калием. Он может вноситься в виде калимагнезии, монофосфата калия. Немаловажно уметь по внешнему виду и состоянию куста определять, какая подкормка на данный момент необходима растению.
В начале периода вегетации растение нуждается в азотистых удобрениях. Если пренебречь этой подкормкой, то куст не сможет нарастить необходимое количество сильных молодых побегов, а значит, формироваться соцветиям будет просто негде.
Однако к моменту формирования бутонов количество азота следует сократить или полностью отказаться от него, иначе розы кустятся, набирают зеленую массу, отказываясь цвести. Его заменяют на фосфорно-калийные подкормки. Это может быть разведенный куриный помет, фосфат калия, суперфосфат (на 10 л воды берется 10 г препарата). Если используется куриный помет, он не должен быть концентрированным: соотношение помета и воды – 1:15.
Опытные садоводы предлагают придерживаться следующего графика удобрения розовых кустов. В начале цветения вносят монофосфат калия или калимагнезию. Июль – время внесения органоминеральных удобрений, а после цветения приходит период калия, смешанного с фосфором.
Если растение довольно активно цвело, но в какой-то момент процесс появления новых бутонов остановился, побеги стали тонкими, а листья покрылись пятнами, это явный сигнал минерального избытка в почве. Нужно прекратить удобрять розы.
Заключение
Любой цветовод, высаживая розу, ожидает роскошных и пышных клумб в разгар сезона, или хотя бы близкой к этому картины. Однако каждый может столкнуться с ситуацией, когда роза не цветет. И причин тому может быть много – от неправильного ухода до болезней и изначально не подходящих для культуры условий.
